КОСТЁР НОДЬЯ



Слово «нодья» финского происхождения и в переводе означает «костер». Как пишут в энциклопедиях - это таежный долго и сильно горящий костер, сложенный из бревен. Сразу уточним, что это очень специальный костер, и чтобы его сделать, безопасно и правильно использовать, нужно знать технологию, о которой и пойдет дальше речь.
Существует множество конструкций нодей, автор в лыжном походе по Кольскому полуострову в конце 1970х гг. участвовал, как говорится, в апробации ряда таких конструкций. В результате вся группа единогласно остановилась на большой таежной нодье, сложенной по схеме "4+3+2+1": то есть вниз, первым этажом, кладут четыре самых толстых бревна, на них, вторым этажом, – три бревна и т.д. (схема 1). Отмечу, что поход проходил в феврале, морозы стояли под минус пятьдесят. Когда один день случилось минус тридцать – воспринималось как оттепель. За 10 дней прошли по карте 200 км (в реальности больше) от Кандалакши до Африканды. Шли не прямо, а через перевалы по замерзшим озерам и рекам. Людей встретили только в первый день и в день выхода с маршрута, то есть сплошная ненаселенка. Прошло некоторое время, и вот уже в Подмосковье на каком-то слете КСП (Клуб Самодеятельной Песни) в ноябре месяце, когда снег еще не лег, но вечерами наступали заморозки, нам понадобился очень большой костер, чтобы, по выражению местных жителей из окрестных деревень, «попеть волкам песни». Итак, нужен был костер примерно на полсотни человек – сложили такую же нодью. Концерт прошел великолепно! Нельзя сказать, чтобы публике понравились все выступления, но в одном и публика, и выступавшие были единодушны, отмечая небывалый комфорт. Итак, вопрос первый:Зачем нужна большая нодья?
Большая таежная нодья нужна исключительно для комфорта. То есть для оптимального отдыха перед ночевкой в условиях низких температур. Значение такого отдыха для благоприятного психологического климата в группе и для успеха всей экспедиции в целом трудно переоценить. Конечно, встречаются любители создавать себе искусственные трудности, пренебрегая возможными удобствами, они и в глухой тайге, где полно топлива, готовы идти только на примусах и тащить на себе, кроме прочего снаряжения, еще и канистры с горючим – с такими спорить не будем, это без толку. Непонятно только, почему они пошли в тайгу, а не в тундру, где без примуса действительно не обойтись? Если же читатель не симпатизирует подобному мазохизму, то согласится, что в походе стоит максимально использовать возможности, которые дает окружающая среда.
А теперь разберемся, для чего не подходит нодья предлагаемой здесь конструкции. Во-первых, она не подходит для приготовления еды. Разгорается она не так быстро, как обычный костер (не из бревен), кроме того, для того, чтобы ее поджечь, нужны горящие головни – так что без костра не обойтись. Когда нодья разгорится, ближе, чем на метр-полтора к ней не подойти. Согреть остывший чай или вскипятить лишний кан еще как-то можно, но всякое кашеварство – себе дороже. Во-вторых, такая нодья не подходит для обогрева во время ночевки. Время и интенсивность горения нашей нодьи зависят от использованной древесины. От нее же зависят и искры, которые временами брызгают в разные стороны. Поэтому даже при просушке одежды или для подогрева спального мешка лучше от них (мешка и одежды) далеко не отходить и глаз не спускать, а то придеться потом латать дыры на прогоревшем снаряжении. В литературе и в Интернете предлагается много конструкций нодей, где люди спят под навесом, а медленно горящая нодья их греет. Для хорошего мороза и с ветром выглядят такие конструкции сомнительно, но, может, я и ошибаюсь. Одно знаю точно, та нодья, о которой здесь речь, такого не позволит, и, более того, от палаток ее стоит располагать на почтительном расстоянии, чтобы никакая искра не долетела.
Ну а утром на прогретой нодьей земле или камне, собравши оставшиеся от нее головешки, удобно сделать костер для завтрака.

Материалы и инструмент.
Материал – сухостой. Именно сухостой, то есть то, что сухое и что стоит вертикально земле, но не лежит. Лежащий ствол обычно медленно намокает и начинает гнить. Мокрое дерево – живое или гнилое - будет плохо гореть, и толку не будет. Сухие стволы желательно выбирать потолще – можно в обхват, а можно и больше. В ненаселенной тайге таких много, и где-то за полчаса или даже минут за сорок до окончания дневного перехода стоит подыскивать место для стоянки, рядом с которым есть подходящая сушина. На нодью нужно десять бревен примерно по 2 метра длиной, и обычно одной сушины в обхват-два хватает, и даже еще пара бревен получится, на которых удобно сидеть. Но иногда в предгорьях тайга сменяется мелколесьем, тогда нужно несколько сушин меньшей толщины. Нодья, сделанная по той же схеме, получится меньше и прогорит быстрее, но на отдых и такой хватит, не пол же ночи сидеть перед ходовым днем.
Инструмент обычно используется традиционный для классического не механизированного лесоповала – двуручные пилы (2-3 штуки) и топоры (3 штуки). Очевидно, что количество мужиков в группе, деленное на два, должно быть не меньше количества пил (минус один, на обеспечение костра для кашеварства). В топорищах (у края хвоста, который к руке) стоит просверлить отверстия 6-8 мм диаметром и в эти отверстия продеть петли из прочного капронового шнура, чтобы наматывать на руку – топор в скользких рукавицах всегда норовит выскользнуть и даже если он никого не травмирует, то обязательно улетит в сугроб. Поиск улетевшего в глубокий сугроб топора – занятие малоприятное и раздражающе длительное. Ручки пилы должны легко сниматься (выниматься) и так же легко ставиться. Их стоит перевозить в надежном кармане, чтобы не потерялись и чтобы быстро достать, не перерывая весь рюкзак. Если ручка потерялась, ее можно потом выстругать из подходящего полена, но это дело неспешное, а всякие палочки вместо ручек обычно сразу ломаются, сильно замедляя процесс лесоповала – поэтому ручки пилы стоит беречь особо. Пилу стоит располагать снаружи, привязав за концы – кольца, куда вставляются ручки, в полукруг рюкзака (схема 2). На режущие поверхности пил и топоров нужно сделать чехлы из «пенки» (пенополиуретан – коврики для ванных комнат) и толстого брезента (или синтетического аналога). Если экспедиция проходит на снегоходах, разумно использовать бензопилу (при этом стоит предусмотреть запасную).
Очень полезным приспособлением является пара листов дюраля прямоугольной формы примерно 40х60 см. С их помощью удобно раздувать костер (делая резкие взмахи наподобие большого веера-опахала), ими можно разрыть снег и на них удобно резать копченую колбасу и сало на привалах.

Постройка нодьи.
Первый этап – это лесоповал. Найдена сушина, ее надо спилить. Глубокоуважаемые Зеленые не только не против, но и поддержать должны: сухостой – основной источник стихийных лесных пожаров, поэтому спилить сушину и безопасно сжечь – большое благо для любого леса. Предупрежу сразу: лесоповал – очень хитрое дело, граничащее с искусством. И научиться ему по книгам невозможно. Поэтому группе нужен человек, имеющий опыт в этом деле. На всякий случай кратко расскажу базовые принципы, хотя для грамотной и безопасной работы их будет недостаточно. Самое важное, о чем надо помнить, что лесоповал – крайне опасное дело. Даже небольшое дерево при падении может серьезно травмировать и даже убить. Поэтому нужно соблюдать предельную осторожность, быть крайне внимательным и более того – предельно сосредоточенным, не торопиться, не суетиться и не отвлекаться. Место лагеря должно находиться от места лесоповала на достаточном расстоянии – не менее трех высот дерева, которое будете валить. (Три высоты – это действительно минимум: даже с практикой точно оценить высоту не всегда удается, а теодолит для такого дела навряд ли кто с собой потащит.) Нужно помнить, что в стволе дерева могут быть скрытые дефекты, может налететь неожиданный порыв ветра, можно просто ошибиться – в результате ствол может упасть совсем не в ту сторону, куда хотелось. В зоне лесоповала не должно быть посторонних, то есть людей, занятых другими делами, которые могут не увидеть, что на них падает ствол. Снег вокруг ствола нужно вытоптать, а кусты вырубить. Прежде чем пилить ствол, нужно осмотреться и наметить место, куда в случае чего отскочить. Обычно ствол начинают пилить с той стороны, в какую его собираются положить. Этот первый пропил делают на глубину от четверти до трети диаметра ствола, как только полотно пилы начинает закусывать, делают распил с противоположной стороны выше первого (схема 3). Иногда снова возвращаются к первому распилу, иногда срубают топором его кромку, чтобы не мешала стволу крениться. Часто распилы делают под углом, чтобы обеспечить необходимый крен (стрелки на схеме 3). Как только от ствола послышится треск, нужно прекратить работу, быстро взять пилу и ретироваться на заранее выбранное место. Ни в коем случае не нужно пытаться подтолкнуть ствол руками или ногами. Попытка обвязать ствол веревкой и тянуть за нее, как и попытки толкать подпиленный ствол шестами, редко приносят желаемый результат и могут быть использованы только очень опытными лесорубами. Обычно грамотно подпиленное дерево на миг замирает, а потом обрушивается на землю. Очень важно не пропустить этот миг! Опытный человек может научить в сжатые сроки других членов группы сносно работать на лесоповале, двух-трех раз достаточно. Однако не стоит надеяться на быстрое усвоение всех необходимых хитростей.
Итак, дерево свалено. Наступает второй этап: очистка его от веток и сучьев. Для этого используют топоры, толстые ветви бывает быстрее спилить. Далее ствол распиливают на бревна. Бревна нужно делать примерно равной длины, около двух метров или меньше – зависит от численности группы: можно и по полтора метра. Чем бревна будут плотнее примыкать друг к другу, тем лучше получится нодья. Однако все в разумных пределах: сучья стоит срубать заподлицо со стволом, а вот счищать с них кору или стесывать на плоскость, как предлагают в некоторых хитрых конструкциях, для нашей нодьи не нужно. Странно, но факт, который мне приходилось наблюдать во многих походах, как в серьезных – так и в не очень, как зимой – так и летом: почти все неопытные путешественники стремятся быстрее принести ствол или кусок оного к лагерю, а уже там обрубать с него сучья. Это чревато серьезными травмами – зацепиться торчащим от бревна сучком в лесу ничего не стоит. В итоге у переднего бревно вырывается из рук и хорошо бьет по заднему несущему.
Следующий этап – транспортировка бревен к месту нодьи. Тут объяснять особо нечего: в зависимости от тяжести одно бревно переносят два или четыре человека или же, если слишком неподъемное, то всей компанией наваливаются и катят, или как-то кантуют. Естественно, и здесь нужно строго соблюдать технику безопасности. Снег на месте сооружения нодьи утаптывают. Место желательно выбрать ровное. Если бревна пытаются раскатиться, нужно вбить с боков деревянные колья или подложить камни.
Сразу после выбора места для стоянки формируются три команды: команда лесорубов, которая строит нодью, кашевары – делают костер, готовят на нем еду, а остальные ставят палатки и обихаживают их (расстилают карематы, готовят спальные мешки и т.д.).


При правильной организации работ, когда никто не слоняется без дела, все три команды заканчивают свои работы примерно в одно и то же время (оптимально час-полтора). Остается поджечь нодью. Для этого используют головни ставшего не нужным после готовки костра. Их укладывают с боков верхнего бревна по всей его длине и обмахивают дюралевыми листьями, чтобы головни занялись. Нодья разгорается постепенно, но на начальном этапе недостаток тепла компенсируется горячим супом. Разгоревшись, нодья горит слоями поэтажно сверху вниз. Правильно сложенная нодья никакой заботы не требует, бревна не нужно перемещать или вращать вокруг оси. Единственное, что приходится - это отодвигаться от нее по мере разгорания. Понятно, что со стороны нодьи каждому будет очень жарко, но со спины будет все тот же холод, поэтому место на нодью не стоит выбирать на ветру.

Важный совет.
В заключение важный совет – прежде чем идти в серьезный поход, планируя предложенную технологию, стоит где-нибудь поближе к дому ее опробовать в так называемом походе выходного дня. Данная технология только кажется простой, но на самом деле она довольна капризна, сначала все кажется очень сложно и только потом, когда много раз получилось, удивляешься: «а что тут сложного?»

Источник: Умный Турист

Related Products

КУРТКА MIL-TEC 3 в 1 МЕМБРАННАЯ С ПОДСТЕЖКОЙ (A-TACS FG)

КУРТКА MIL-TEC 3 в 1 МЕМБРАННАЯ С ПОДСТЕЖКОЙ (A-TACS FG)

Водо и ветро непроницаемая куртка в комплекте с лайнером (подстежка из флиса, которую можно легко сн..

₴1860 ₴3150

ГОРЕЛКА С ГЕЛЬ-ТОПЛИВОМ БИОНИК  (200 мл.)

ГОРЕЛКА С ГЕЛЬ-ТОПЛИВОМ БИОНИК (200 мл.)

Гелевая горелка Бионик представляет собой прозрачный гель в металлической банке с подставкой для пос..

₴39

ГЕЛЬ-ТОПЛИВО БИОНИК (330 мл.)

ГЕЛЬ-ТОПЛИВО БИОНИК (330 мл.)

ЭКОТОПЛИВО-ГЕЛЬ «БИОНИК» – экологически чистый продукт, представляет собой прозрачный гель, изготовл..

₴40

ШАПКА ФЛИСОВАЯ M-TAC WATCH CAP - 330 (MM14)

ШАПКА ФЛИСОВАЯ M-TAC WATCH CAP - 330 (MM14)

Легкая и теплая флисовая шапка на прохладную и холодную погоду от M-Tac. Шапка изготовлена из микроф..

₴73